El retrato inclusivo de Virgil Abloh en el desfile otoño-invierno 2021 de Louis Vuitton

El jueves 21 de enero, el Tennis Club de París tuvo más del Pabellón de Barcelona —diseñado por Mies Van der Rohe y Lilly Reich para la Exposición Internacional de 1929— que de un recinto donde practicar deporte. Un espacio modernista, decorado con grandes bloques de mármol verde, que se convirtió en el escenario sobre el que Virgil Abloh —director creativo de la división masculina de la firma francesa Louis Vuitton— presentó su nueva línea de ropa del próximo otoño-invierno de 2021. Un desfile con altas dosis de performance en el que el diseñador buscó redefinir el uniforme para hombre.

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— Anu ✨ Mon Jan 11 20:00:51 +0000 2021

En él, aparecieron diferentes personajes. Figuras masculinas arquetípicas que suelen asociarse con una imagen concreta, con una forma de ser y con una forma de vestir. Desde el vagabundo al vendedor ambulante, hasta llegar al artista o al arquitecto, pasando por el marchante de arte. Cada uno vestido con su uniforme, con la ropa que define su oficio. Hasta que Abloh, se pregunta si todos estos roles definen de verdad al hombre moderno: al que prefiere vestir con elementos propios de otras culturas —como las telas estampadas de Ghana— para dotarlos de nuevos y diversos significados.

El director creativo de Vuitton fue capaz de trasladar a esta pasarela ese mensaje que pretende transmitir en todos y cada uno de sus desfiles: el de que no existen fronteras ni barreras culturales. Toda esta yuxtaposición de conceptos está inspirada en el ensayo Stranger in the village, de Jame Baldwin, una obra que habla de lo que supuso para el escritor ser un afroamericano residente en una ciudad Suiza. Un diálogo con el que Abloh entra en juego y pone de manifiesto cómo él, afroamericano de Illinois (Estados Unidos) se ha convertido en el comandante de una marca europea.

Un torrente creativo y conceptual en el que tampoco faltaron guiños a su infancia intenta romper con el hombre estereotipado de los últimos tiempos: “De niño, nuestros sueñosaspiraciones están personificados a través de arquetipos. Pero gracias a la evolución de la sociedad —dice el director creativo de Louis Vuitton—, parecer normal no debería ser ningún privilegio ya que los códigos de vestimenta no deberían estar asociados con la genética del ser humano”. Por eso, Abloh busca liberar al hombre de los convencionalismos y los dota de faldas, fulares y pañuelos que huyen de etiquetas como el origen cultural, sexual o de género.

Un desfile en el que los trajes no ocultan ese pedigrí propio del streetwear del que suele hacer gala el diseñador estadounidense. Las siluetas de los mismo responden a los cánones del patronato clásico, aunque los sobredimensiona y les otorga una identidad en la que no falta el color gracias a los estampados de rayas, con el monograma LV de la casa francesa o a través de que tienen motivos tribales. Una colección donde abundan las texturas, las capas y los materiales tales como el cuero, la lana o la seda en una paleta de colores donde predominan los tonos tenues. Verde esmeralda, gris perla o blanco contrastan con aquellas propuestas que tuvieron lugar en las ciudades de Shanghai y Tokio donde los colores vitaminas lo eran todo.

Un poco de arquitectura

¿Qué sería de París sin su Torre Eiffel o qué sería de la Gran Manzana de Nueva York sin sus rascacielos? Abloh, arquitecto de formación, explora el mundo de la ingeniería civil a través de reconocibles paisajes urbanos que lleva a voluminosas chaquetas estampadas. Un guiño a ese mundo que busca hacer que los viajes sean como los de antaño. Un mundo que escribe una nueva generación en cuyo ADN está incrustado el gen de la diversidad. Un gen donde arte, moda y vida forman parte de un pensamiento integrador, inclusivo.